Dashiki

En dashiki er en løstsittende, genser som vanligvis er sydd i fargerike, afrikansk-inspirerte bomullstrykk eller i ensfargede stoffer, ofte med lommer og broderier ved halsen og mansjetter. Dashiki dukket opp på den amerikanske motescenen i løpet av 1960-tallet da den ble omfavnet av den svarte stoltheten og de hvite motkulturbevegelsene. 'Dashiki' er et lånord fra den vestafrikanske jorubabegrepet danshiki , som refererer til en kort, ermeløs tunika som brukes av menn. Yoruba lånte ordet fra Hausa et barn (bokstavelig talt 'under'), som refererer til en kort tunika som menn bærer under større kapper. Yoruba danshiki , et arbeidsklær, ble opprinnelig sydd av håndvevd stripeklut. Den har dype kuttede ermhull med lommer under og fire kiler satt for å skape et bluss i kanten. Lignende tunikaer som ble funnet i Dogons gravhuler i Mali dateres til det tolvte og trettende århundre (Bolland). I mange deler av Vest-Afrika i dag brukes slike tunikaer av hånd- eller maskinvevde tekstiler (med eller uten ermer og kiler) med matchende bukser som gateklær. På 1960-tallet dukket dashiki opp i den amerikanske etniske moteoppføringen, sammen med andre afrocentric klesstiler, muligens fra eksemplet med afrikanske studenter og afrikanske diplomater ved FN i New York (Neves 1966). Et unisex-plagg, den amerikanske dashiki varierer fra en ermeløs tunika til den vanligste genser eller kaftan med korte eller dinglende flaggermus. Begge kjønn bruker skjorten, og kvinner bruker korte eller full lengde dashiki-kjoler.

katt som nyser rennende nese hjemmehjelp

Dashiki som amerikansk mote

I USA gikk begrepet 'dashiki' inn i amerikansk engelsk rundt 1968 ( Merriam-Webster's Collegiate Dictionary 2000). Etter Civil Rights Act fra 1964 vokste populariteten til afrosentriske klær sammen med stolthet over rase- og kulturarv blant amerikanere av afrikansk avstamning. Dashiki ble først brukt som en indikator på svart enhet og stolthet, og nådde popularitet da hvite motkulturhippier, som 'satte tonen for mye av moten på slutten av sekstitallet' (Connikie, s. 22), inkluderte de fargerike skjortene og kjolene. i garderobene deres. Estetikken til vanlig mannlig mote skiftet mot etnisk, menn begynte å 'etterligne påfuglen', og dashiki ble trendy mot slutten av 1960-tallet. Båret av et økende antall unge hvite amerikanere tiltrukket av de lyse farger og utsmykkede broderier, mistet dashiki mye av sin svarte politiske identitet og illustrerte den større scenen for å endre det amerikanske samfunnet. På slutten av 1960-tallet importerte amerikanske forhandlere billige dashikier produsert i India, Bangladesh og Thailand. De fleste av disse løstsittende skjortene og kaftanene ble sydd av bomulls 'kanga' trykk, et kantet rektangel trykt med symmetriske, dristige fargerike design, ofte med sentrale motiver. Kanga-utskrifter ble introdusert i det nittende århundre av indiske og portugisiske handelsmenn til Øst-Afrika, hvor kvinner i begynnelsen av det tjueførste århundre fremdeles hadde dem på seg som omslag (Hilger, s. 44). Samtids kanga, produsert i Kenya og Tanzania, ble oppdaget av afroamerikanske motedesignere på 1960-tallet (Neves 1966) og var ideell for de bare skreddersydde dashikiene. En kanga-mønstret dashiki med chevron, geometriske og blomstermotiver ble en 'klassiker' og ble fremdeles produsert i det tjueførste århundre.

relaterte artikler

Afrosentrisk mote
Afroamerikansk kjole
Hva skal jeg ha på et 70-tallsfest

Dashiki som symbol

Gjennom sin historie på amerikansk måte har dashiki fungert som en betydelig, men noen ganger tvetydig identitetsmarkør. I sin tidligste manifestasjon, med Afro-frisyren, hodeplagget og afrikanske perler, var det assosiert med svart kraft, 'Black Is Beautiful' -bevegelsen og utviklingen av afrocentrism. Historikeren Henry Louis Gates Jr. husker: 'Jeg husker veldig smertefullt de dagene på slutten av sekstitallet, hvis din Afro ikke var 2 meter høy og dashiki ikke var trefarget osv., Osv., Så var du det' t farget nok '(Rowell, s. 445). Opprinnelig hadde plagget sterke politiske overtoner da 'dashiki-kledde kulturnasjonalister ... typiserte motsetningen til dress-and-tie-integrasjonistene' (Cobb, s. 125). Politiske aktivister som Huey P. Newton og Stokely Carmichael fra Black Panthers Party kombinerte noen ganger dashiki med den svarte skinnjakken, kampstøvlene og baretten som identifiserte den militante gruppen (Boston, s. 204-209). Imidlertid fikk dashiki aldri en klar militant identitet i det afroamerikanske samfunnet. Ledere av de mer moderate vingene til Black Civil Rights-bevegelsen, som Jesse Jackson og Andrew Young, hadde noen ganger dashikis for å projisere et særegent afrocentric utseende da de fremmet de mer fredelige målene til Martin Luther King Jr. (Boston, s. 67) . Da dashiki ble populært blant afroamerikanere som et symbol på kulturell stolthet, fikk den metaforisk betydning i svart aktivistretorikk. Læreren Sterling Tucker uttalte: 'Å ta en dashiki og dyrke en busk er greit hvis det gir brukeren energi for virkelig handling; men 'Svart er vakkert' er farlig hvis det bare betyr å pakke seg inn i sin egen prakt og prakt '(Tucker, s. 303). Black Panther Fred Hampton hadde på seg dashikis, men erklærte: 'Vi vet at politisk makt ikke strømmer fra ermet til en dashiki. Vi vet at politisk makt strømmer fra pistolens løp '(Lee).

Dashiki i det tjueførste århundre

I de tidlige dagene av det tjueførste århundre har dashiki beholdt betydningen for det afroamerikanske samfunnet og en historisk markør for motkulturen på 1960-tallet. Mens sjelden settes på som gateklær, bæres dashiki ved festlige anledninger som Kwanzaa, den årlige feiringen for å markere samholdet mellom amerikanere med afrikansk avstamning og uttrykke stolthet i afrikansk arv (Goss og Goss). Et internett-søk fra 2003 kalte opp over 5000 oppføringer for 'dashiki', hovedsakelig fra markedsførere som tilbyr en rekke vintage eller moderne afrikanske klær. Vintageklærforhandlere markedsfører dashikis som 'et must for alle hippie-freaks' og for 'wanna-be hippies.' Kostymeselskaper tilbyr 'dashiki-gutten' med en klassisk dashiki-skjorte, Afro-parykk, mørke briller og et fred-anhengskjede. Leverandører av afrikanske klær har utvidet betydningen av dashiki utover den særegne skjorten til å omfatte en rekke afrikanske kappeensembler og kaftanstiler. Dashikis popularitet som gatestil har forsvunnet, men den fortsetter som en integrert del av den afroamerikanske motescenen for festlige anledninger og som en form for kjole som fremhever livsstilen i Amerika fra 1960-tallet.

Se også Afroamerikansk kjole; Afrosentrisk mote.

hvordan lage et pengetre til en fest

Bibliografi

Bolland, Rita. 'Klær fra gravhuler i Mali, 11-1800-tallet.' I Historie, design og håndverk i vestafrikansk stripevevd tekstil. Washington, D.C .: National Museum of African Art, 1966, s. 53-82.

Boston, Lloyd. Men of Color: Mote, historie, grunnleggende. New York: Artisan, 1998.

Cobb, William, Jr. 'Out of Africa: The Dilemmas of Afrocentricity.' Journal of Negro History 82, nr. 1 (1997): 122-132.

Connikie, Yvonne. Fashions of a Decade: 1960-tallet. London: B. T. Batsford, Ltd., 1998.

Fra Negri, Eve. 'Yoruba menns kostyme.' Nigeria Magazine 73 (1962): 4-12.

Giddings, Valerie L. 'African American Dress på 1960-tallet.' I Afroamerikansk kjole og pynt: Et kulturperspektiv. Redigert av Barbara M. Starke, Lillian O. Holloman og Barbara K. Nordquist, s. 152-155. Dubuque, Iowa: Kendall / Hunt Publishing Company, 1990.

Goss, Linda og Clay Goss, red. Det er Kwanzaa Time! New York: G. P. Putnam's Sons, 1995.

hva betyr det når du finner en hvit fjær

Hilger, Julia. 'The Kanga: Et eksempel på østafrikansk tekstildesign.' I Kunsten om afrikanske tekstiler: teknologi, tradisjon og Lurex. Redigert av John Picton, s. 44-45. London: Barbican Art Gallery / Lund Humphries Publishers, 1995.

Lee, Paul. 'Fra Malcolm til Marx: Fred Hampton's politiske reise.' Michigan Citizen 18. mai 2002.

Neves, Irene. 'The Cut-up Kanga Caper.' Liv (16. september 1966): 142-44, 147-8.